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2月16日，突尼斯外交部宣布，從即日起對持中國護照入境突尼斯的游客實施免簽政策，中國游客可在突尼斯境內停留90天。在這個擁有1300公里海岸線的北非國家，值得一游的除了沙漠、古城，還有傳說中巫女喀耳刻因為愛慕奧德修斯而將他囚困的克肯納群島。島上無人的古跡。本文圖均為Jun圖徘徊在斯法克斯（Sfax），這個突尼斯第二大城市的明媚陽光讓整個海港都一派懶洋洋。但是在去往克肯納群島（Kerkennah）的渡船碼頭卻是人頭攢動，我一半跟風一半好奇地加入了揮舞著船票的人群——一個未知的小島總是一個無法抗拒的誘惑。小島的美常在于小巧可愛，克肯納也是如此。無比平坦的地貌，讓遍布島嶼的棕櫚樹好像直接從海面上生長出來似的。我從亂哄哄的渡船上彈出到灑滿牛糞的土地，各式各樣奇形怪狀的交通工具好像螞蟻分解螳螂一樣，轉眼就把人群各自運送不見，教我奇怪這么個彈丸之地怎么忽然之間就能隱匿掉這么多人呢。一會兒之后我只能在棕櫚樹葉間瞥見農夫的鐮刀忽起忽落，提醒我到底這里還是住滿人的。克肯納群島有兩個有人居住的小島：Chergui和Gharbi，仿佛一對孿生兄弟，在古羅馬時代便由修建的圍堤連成一體。岸邊海水清淺，即使離岸百米，水深也不及腰。淺水中漂浮著點點微型小島，還有戰爭中被擊沉的德國船只殘骸。只要花費少許，漁民便可載你去無人居住的Gremdi小島一游。這片群島原名“Cercina”，傳說巫女喀耳刻因為愛慕奧德修斯而將他困在此地。盡管女巫最終沒有關住奧德修斯，卻開了這里作為囚犯流亡地的先河。可惜這種流亡一點沒有懲罰的樣子，很多人最終將這里形容為淺海上的一片天堂。很多突尼斯人將克肯納群島視為淺海上的一片天堂克肯納群島以土壤疏松平坦、全年陽光燦爛著稱。因此遍布像紫花蒺藜這樣的稀有植物，一些羊和魚則在清新的自然間悠哉游哉。可惜即便有這些自然的恩賜再加上海綿和蘆薈，也不足以支撐經濟欣欣向榮，因此島上人大多去斯法克斯工作，期望退休后返此享受人生。對游客來說，這里也是從北非其他鬧哄哄的旅游點悠閑半晌的去處。但很多人來了以后卻愛上這里，就像中了巫女下的咒語一樣，本來計劃片刻停留，卻最終流連忘返。載我去旅館的司機跟我抱怨當地政府對他們的忽視，“斯法克斯地方語甚至刪掉了我們的方言！”，他一邊熟練地轉著方向盤一邊扭頭咆哮，不免讓我有點擔心。由于16世紀時西班牙在島上流放了400人眾，因此島上一些日常用語如鞋子和硬面包都與西班牙語接近。雖然島民多出島謀生但對語言卻不肯含糊。島民充滿北非風情的家門當局的疏于開發雖然造就了一個游客們的世外桃源，卻也要付出旅游設施缺乏的代價。我預訂的旅館就在1961年建立的離島開發局旁，卻沒有想象中應有的宏偉，稍不留神就會走過。晚上我本打算去“市中心”逛逛，探訪島上主要景點：一座1930年代的Cercina大酒店。但是行不多久，我的座駕——一頭駱駝就開始耍脾氣，不肯走路。不過反正夜空中的星星在地中海的空氣里格外美麗，我也就隨遇而安，和同伴漫步樹林賞夜空了。夜色寧靜如水，只有偶爾的狗吠聲打破夜晚的寧靜。在這里，夜晚的最佳活動除了此刻的仰望星空之外，便是先看夕陽將海洋染成艷紅，再去露天酒吧就著海風聊天。作為突尼斯的一部分，酒吧里當然基本也只有男性，好在如果中間忽然出現一個女人，他們也不至于大驚小怪。我就在酒吧里遇到一名健談好客的退休法國公務員。老先生天倫不淺，有8名子女和30個孫輩，而且個個健康活潑，他本人也依然留著一口好牙，好在這樣的世外小島吃海鮮。他給我推薦了魷魚干配蠶豆小茴香、橄欖和血橙，果然風味卓然。

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